巴黎時裝周／Balenciaga把高訂穿進日常！立體廓形、大尺寸軟包書寫自由

記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga 2027夏季系列迎來創意總監Pierpaolo Piccioli所操刀的第四季，以「Les Coraux de la Liberté」為題，從品牌深厚的高級訂製服根基所出發，轉化成一套更貼近日常的穿衣方法。你我衣櫥中常出現的牛仔褲、襯衫、T恤、飛行外套等熟悉單品一一進化，以剪裁垂墜進一步重新調整衣服與身體的關係，可說是讓人大飽眼福！

▲法國藝術家Aude Franjou以包覆亞麻打造《Les Coraux de la Liberté》，作品像一座會呼吸的珊瑚生態 。（圖／品牌提供）

秀場中央的藝術裝置便是大秀的線索之一，法國藝術家Aude Franjou以包覆亞麻打造《Les Coraux de la Liberté》，作品像一座會呼吸的珊瑚生態，既是藝術與工藝的交會，也被品牌延伸成對Couture House的想像：它不是靜止的建築，而是一個持續生長、交換能量的有機體。

Pierpaolo Piccioli是將高級訂製服「日常化」的強大推手，視覺上的分量感和輕盈是可以相互共生的，奶油白高領針織上衣被放大成近似斗篷的圓弧廓形，下身接上蓬鬆流蘇裙擺，柔軟材質卻有雕塑般存在感；抽繩、立領、鈕扣等實用細節則被放大成塑造輪廓的重要工具。

剪裁也是出神入化的魔法之一，以斜裁重新處理晚裝、襯衫、牛仔褲甚至男裝西服，讓原本熟悉的單品因為布料落在身體上的角度不同，而產生新的動態；源自高級訂製內部結構的縫製技巧，也被移植到皮革與棉質服裝上，打造呼應Balenciaga歷史輪廓的Basque腰胯結構。Calais蕾絲則不只是表面裝飾，而直接成為服裝結構的一部分，黑色蕾絲內搭藏在寬肩西裝與寬褲之間，在裸露與包覆之間留下精準縫隙。

Piccioli在這一季反覆強調的，是身體、手工與自由之間的關係——服裝必須能跟著人移動，而不是反過來限制穿著者。當然，這股柔軟感也一路延伸到配件，Nodo與Silhou Tote刻意保留皮革被手工塑形、垂墜後的自然弧度，不追求硬挺輪廓；其中大型棕色包款以寬鬆袋身與開放結構強調鬆弛感，另一款幾何鏤空手袋則利用大片三角皮革與鉚釘交錯，讓「結構」本身成為裝飾。鞋款也以柔韌、貼合腳型為主都延續這種「像第二層肌膚」般的舒適概念。

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Bottega Veneta 2027春夏系列於米蘭登場，這也是創意總監Louise Trotter接掌品牌後的第三場大秀，以精湛工藝為秀場迎來了溫潤的春季，讓皮革回歸輕盈的編織態度，納帕羊皮被削薄至約0.17公分，原本帶有份量感的皮革因此柔軟得近似布料，甚至有看似亞麻、實際上卻是皮革的單品。白色高領上衣垂下不規則流蘇，搭配帶有雕塑感的寬鬆裙裝，看似未完全收尾的線頭與垂墜細節，反而留下手工痕跡。薄皮革外套加入細小花卉釦飾，內裡結構若隱若現；Intrecciato編織則不只存在於經典包款，也延伸至服裝、花卉與不同材質之間的交錯，被編織的不只是材料，也包括工藝、姿態與人，讓手工留下的不完美痕跡成為作品的一部分。